Как включаются передачи на ваз 2110

Опубликовано: 27.08.2018

видео как включаются передачи на ваз 2110

Не включаются передачи (на заведенном двигателе). Нет сцепления. Просто о сложном

Как на любом автомобиле, имеется и на ВАЗ 2110 механизм переключения передач. Коробка ВАЗа – пятиступенчатая, включается рычагом, находящимся в салоне машины.


ВАЗ 2112 Не включаются передачи Почему?2

Для того, чтобы суметь самостоятельно исправить неполадки, нужно немного разбираться в том, как именно работает механизм переключения, из-за чего бывают случаи, когда недовключается или вылетает какая-то скорость. А также знать, как это исправить своими силами.


Как Правильно Переключать Передачи МКПП. Видеоурок Вождения №6

Устройство КПП следующее:

для обеспечения переключения передач в КПП находится первичный вал, состоящий из блока шестеренок. Они постоянно имеют зацепление с ведущими шестернями от первой по пятую скорости (то есть теми, что имеют направленность на езду вперед); вторичный вал оснащен ведущей шестерней главной передачи, на нем также — синхронизаторы передач, обеспечивающих движение вперед ведомые шестерни. Здесь же имеются подшипники плюс маслосборник; дифференциал ВАЗовский двухсателлитный, с прикрепленной к фланцу его коробки ведомой шестерней главной передачи; привод коробки состоит из ручки переключения скоростей, опоры шаровой, штока выбора, тяги, механизмов выбора передачи, а также переключения скоростей; реактивная тяга предназначена для того, чтобы уберечь КП от того, что вылетает передача. Она концами крепится к опоре и силовому агрегату.

Схема привода переключения передач

Как выбираются скорости

Отдельный важный узел КПП — это механизм выбора передач. В нем установлен специальный рычаг выбора скорости, а также две скобы для блокировки. Одно плечо рычага выбора включает ход вперед, второе служит для включения задней.

На ВАЗ 2110 не так уж редки случаи, когда плохо включаются передачи, либо их выбивает. Специально для этого предусмотрен механизм регулировки привода выбора скоростей.

Регулировка может понадобиться, если:

коробка недавно снималась для ремонта; одна из передач вылетает; скорости включаются плохо или их попросту выбивает, когда машина движется.

Если у вас одна из таких проблем, попробуйте для начала провести регулировку. Ее последовательность:

Под низом ВАЗ 2110 найдите и несколько ослабьте гайку на болте, стягивающем хомут, который крепит тягу, предназначенную для управления КПП; Чуть раздвиньте пазы конца тяги отверткой и образовавшуюся щель на самом хомуте. Это нужно для обеспечения легкого передвижения тяги по отношению к штоку выбора передач. Шток поставьте в нейтральное положение; Освободите в салоне ручку переключения от чехла; По специальному шаблону выставьте рычаг. Делается это так: в окно накладки кронштейна блокировки задней скорости установите шаблон. После этого введите упор оси рычага в паз шаблона, прижав его без лишнего усилия в поперечном направлении; Затем отрегулируйте в заднем направлении осевой люфт штока, и его же осевой люфт поворотом влево; Хомут установите, не доходя нескольких миллиметров до конца тяги. После чего хорошенько стяните хомут болтом.

Если описанная регулировка вам не помогла, нужно снимать и разбирать КПП ВАЗ 2110. Особое внимание обратите на то, что частенько выбивает шестеренки, с помощью которых включаются первая и вторая скорости. Не забудьте проверить каждый фиксатор.

Они сделаны в виде пружин, их три. Первый фиксатор длинный, он отвечает за первую и вторую передачи. Второй – средний, для третей — четвертой передач. Для пятой используется самый короткий фиксатор.

Часто звучит жалоба владельцев ВАЗ 2110 на то, что первая скорость включается с трудом или вылетает.

часто виновен синхронизатор; возможно, лопнула пружина фиксатора, рычаг болтается, скорости включаются как хотят; замена может понадобиться штоку и вилке.

Другая жалоба – вторая передача включается плохо, ее частенько выбивает.

Здесь можно заподозрить основных виновников:

вылетает вторая чаще всего потому, что зубья шестерни плохо зацепляются с муфтой, которой включаются скорости; кончики зубьев шестерни и муфты уже износились, поэтому скорость плохо включается. Если не вмешаться, то скоро будет вылетать; как вариант, когда выбивает именно на кочках — умирает сцепление.

Иногда (хоть и редко) от того, что вторая включается недостаточно хорошо и вылетает, помогает замена фиксирующей пружины. Если же скорости часто вылетают, некоторые из них включаются с трудом, значит, полумеры уже не помогут – нужен капремонт коробки.

Проведете вы его самостоятельно, или отправитесь в сервис, где вам отремонтируют, а также наладят механизм переключения передач, решайте самостоятельно, исходя из собственного опыта и умения.

Запасные части:1. Ремонтный комплект кулисы КПП для автомобилей семейства LADA 110 — стоимость 154 рубля.

Переключение передач

Переключение передач и положение рычага

Ручная коробка передач

Положения рычага переключения передач показаны на его ручке. Перед включением задней передачи необходимо поднять кольцо под ручкой рычага. При переключении передач полностью выжмите педаль сцепления и затем плавно ее отпустите. Не рекомендуется вести автомобиль, держа одну руку на рычаге переключения, это повышает износ коробки передач. При переключении с пятой на четвертую передачу не нажимайте на рычаг в боковом направлении, чтобы случайно не включить вторую передачу, что может вызвать превышение допустимых оборотов двигателя и его повреждение. Перед включением задней передачи убедитесь, что автомобиль находится в покое и Ваша нога не на педали акселератора. Передвиньте рычаг из нейтрального положения вправо до отказа, а затем включите задний ход. В приведенной ниже таблице указаны скорости движения, при которых следует включать следующую передачу для максимальной экономии топлива.

Переключение передач - автоматическая трансмиссия

У основания рычага селектора имеется циферблат с подсветкой, на котором изображены символы положений диапазонов селектора. "P" — Стоянка "R" — Задний ход

"N" — Нейтральное положение

Передачи для движения вперед:

Нельзя устанавливать положение "P", "R", или "N" при движении автомобиля. При повторной установке положения движения это может привести к аварии или повреждению коробки передач.

Положения рычага селектора

Нажатие на педаль акселератора при перестановке рычага селектора может вызвать повышенный износ трансмиссии.

При установке положения движения всегда держите ногу на педали тормоза.

Не следует держать руку на рычаге селектора, поскольку это может вызвать износ трансмиссии.

Рычаг переключения передач

Между установкой рычага в положение движения и разгоном следует делать паузу в несколько секунд, чтобы дать возможность включиться передаче.

Это положение может быть установлено только при стоящем автомобиле. Рычаг селектора и трансмиссия заблокированы. Может быть произведен запуск двигателя.

Перед троганием следует подождать несколько секунд, чтобы включилась передача заднего хода.

В этом положении двигатель отсоединен от трансмиссии. Может быть произведен запуск двигателя. Во избежание качения автомобиля по склону следует применять ручной тормоз.

Во избежание перегрева двигателя и трансмиссии следует устанавливать положение "N" при продолжительных остановках автомобиля (например, в автомобильных пробках). При ожидании разрешающего движение сигнала светофора следует устанавливать положение "D". Это положение применяется при вождении в обычных условиях. Автомобиль трогается с места на первой передаче, и затем происходят автоматические переключения между 2-й, 3-й и 4-й передачами. Момент переключения зависит от положения педали акселератора и скорости движения. В этом положении 4-я передача заблокирована. Автомобиль трогается с места на первой передаче и затем происходят автоматические переключения между 2-й и 3-й передачами.

Положение 3 рекомендуется при вождении по извилистым дорогам и в плотном городском движении. При перестановке рычага из положения "D" в положение 3 трансмиссия немедленно переключается на 3-ю передачу, что вызывает сильный эффект торможения двигателем. Этого не следует делать при скорости свыше 130 км/час. Это положение рекомендуется при движении по горным дорогам. При этом лучше используется мощность двигателя и возрастает эффект торможения двигателем. Трансмиссия автоматически переключается между первой и второй передачами. Третья и четвертая передачи заблокированы.

При перестановке рычага из положения "D" или из положения 3 в положение 2 переключение с третьей передачи на вторую происходит только при скорости движения меньшей, чем некоторая заранее заданная скорость, во избежание увеличения оборотов двигателя до недопустимых значений.

Это положение рекомендуется при подъеме на очень крутые склоны и при спуске с них. С одной стороны, обеспечивается эффективное торможение двигателем, с другой стороны, ликвидируются постоянные переключения передач, приводящие к перегреву рабочей жидкости трансмиссии.

Если перевести рычаг из положения "D" в положение 1, то происходит немедленное переключение на 3-ю передачу; далее, по мере того как скорость уменьшится до 70 км/час, произойдет переключение на 2-ю передачу; и далее по мере того как скорость уменьшится до 30 км/час, произойдет переключение на 1-ю передачу. Не следует устанавливать рычаг селектора в это положение при скоростях, превышающих 130 км/час. Ручное переключение также нежелательно на обледенелой дороге. При этом положении рычага селектора не происходит переключения на высшие передачи.

Выжимание педали акселератора до пола ("кик-даун")

При выжимании педали акселератора до пола - в положение "кик-даун" - происходит переключение на низшую передачу, чтобы обеспечить запас мощности, например для обгона. Переключение на следующую передачу происходит только при высоких оборотах двигателя или при отпускании педали акселератора.

Пятиступенчатая КПП ВАЗ 2110 состоит из двух валов, имеет пять передач переднего входа, одну заднюю, оснащена синхронизаторами для переключения передних передач. Она конструктивно объединена с дифференциалом и главной передачей.

Корпус КПП ВАЗ 2110 изготовлен из сплава алюминия и состоит из 3-х частей: картера КПП (7), картера сцепления (25) и задней крышки картера КПП (1). Между частями нанесен бензомаслостойкий герметик-прокладка. Гнездо картера оснащено специальным магнитом, на котором собираются металлические остатки износа.

Первичный вал (5) представляет собой блок с ведущими шестернями, которые постоянно сцеплены с ведомыми шестернями передач переднего хода. Полый вторичный вал (40) оснащен съемной ведущей шестерней главной передачи (17). На этом валу находятся ведомые шестерни передач переднего хода 31 — 1-я, 33 – 2-я, 34 – 3-я, 36 – 4-я, 38 – 5-я и соответствующие им синхронизаторы 32 – для 1-й и 2-й, 35 – для 3-й и 4-й и 39 — для 5-й.

На валах установлены передние роликовые подшипники (18, 12) и задние шариковые (3, 37). Радиальное расстояние в шариковых подшипниках не должно превышать 0, 04 мм, в роликовых — 0, 07 мм. На вторичном валу под передним подшипником (18) находится маслосборник (19), предназначенный направлять поток масла внутрь вала к ведомым шестерням.

Дифференциал является двухсателлитным. Предварительный натяг в роликовом коническом подшипнике (29) регулируется путем подбора толщины кольца (28), которое установлено под наружным кольцом дифференциала в гнезде картера МКПП. На фланце коробки дифференциала прикреплена ведомая шестерня главной передачи (27).

Схема привода управления

В конструкцию привода управления МКПП ВАЗ 2110 входит рычаг (3) переключения передач (ПП), шаровая опора (6), тяга, шток ПП (14), механизмы выбора и ПП. В местах крепления рычага передач и тяги к штоку при сборке наносится специальный клей для резьбы. Винты, с помощью которых осуществляется крепление рычага и шарнира, имеют различное покрытие, длину и момент затяжки.

При осевом перемещении силового агрегата во время движения машины возможно самопроизвольное выключение передач. Чтобы не допустить такой ситуации, привод управления МКПП оснащен реактивной тягой (9). Одним концом она связана с силовым агрегатом, к другому крепится обойма шаровой опоры (5) рычага ПП. Ко внутреннему штоку выбора передач (14) прикреплен рычаг штока (10), действующий на 3-хплечий рычаг механизма ПП (11). Этот механизм изготовлен как отдельный узел и прикрепляется к плоскости картера сцепления (13).

Внутри корпуса механизма ПП (1) закреплены две оси. Одна — ось рычага (4) ПП оснащена 3-хплечим рычагом и двумя блокировочными скобами (8, 13), через которые проходит направляющая ось (3) блокировочных скоб. Вторая ось фиксирует блокировочные скобы, не давая им возможности проворачиваться.

Для включения передач переднего хода предназначено плечо рычага (2), для заднего хода – плечо рычага (11), на третье плечо действует рычаг штока ПП. На оси (7) установлена вилка включения заднего хода (10). В верхней части КПП находится сапун (14), через который осуществляется сообщение с атмосферой.  Загрузка ...

Возможные неполадки и их устранение

Видео «Принцип работы МКПП»

В этом видео показан принцип работы МКПП, который используется в автомобиле ВАЗ 2110.

Как вы уже поняли, речь пойдет именно про механическую «коробку» и про включение передач (а точнее не включение) именно на ней. Опыт в этой сфере у меня достаточно большой, лично я сам ремонтировал такие автомобили как ВАЗ 2114, ВАЗ 2110 (да и вообще 10 – е семейство). Сказать, что есть глобальные различия у иномарок, так их особо – НЕТ! Так что если у вас не «подрубаются скорости» значит, причины могут быть схожими. В общем, статья будет полезной, в конце как обычно видео …

Ко мне на бог приходит достаточно большое количество таких вопросов, особенно от начинающих водителей наших ВАЗ! Особенно с переднего привода, ведь заднеприводных машинах рычаг был установлен в самой МКПП. Сразу хочу всем ответить — проблема не включения может быть не всегда кардинальной! Зачастую дело в мелочи, просто от времени у вас что-то разболталось или открутилось, как правило такое происходит в 50% случаев.

Поэтому я постараюсь разбить материал на две больших составляющих – простые и сложные неисправности.

Предлагаю начать именно с простых неисправностей.

Кулисы и тяги коробки передач

Помню меня «бесило» на ВАЗ 2114, что рычаг КПП мотался из стороны в сторону как «ложка в стакане», мне всегда хотелось его сделать жестче, каким-либо способом. А способ то был один, залезть вниз по авто и поиграться с кулисами и тягами. В принципе их можно отпускать подтягивать, регулировать рычаг по наклону и т.д. В общем, я игрался, но заметил если уж слишком сильно поджать рычаг в левую сторону, то исчезает возможность включение передачи (первой и задней). Это проявляется на неработающем автомобиле, я уже молчу про заведенный двигатель.

Зачастую кулисы – ломает, либо они вылетают из креплений, либо просто износ огромен и их нужно заменить (происходит это при больших пробегах). Самое первое лезем под авто и смотрим их.

Кстати некоторые коробки передач переключаются при помощи «тросиков», то есть рычаг имеет не кулисы и не вставлен в КПП. А есть тросиковый привод. Тут все элементарно – когда он рвется, то вы не включите не одну «скорость», ни на заведенном двигателе, ни на заглушенном. Просто меняем его.

Привод и тросики сцепления

У заднеприводных моделей (ВАЗ 2101 — 2107) передачи включаются по средствам гидравлики. То есть когда вы нажимаете сцепление, жидкость толкает поршень, который в свою очередь толкает вилку сцепления, которая отводит диск. У переднеприводных моделей (ВАЗ 2108 — 2115), гидравлической связи нет, тут все делает механика, а точнее тросик сцепления, который соединен с педалей. Если у вас потек рабочий цилиндр на заднеприводном автомобиле или порвался тросик на переднеприводном автомобиле, то передачи на авто включаться не будут. Банально не будет работать «вилка». Просто проверяем и меняем поврежденные части.

Подушки крепления двигателя

Вот лично у меня такого ни разу не было, но многие пишут, что это довольно распространенная проблема. Собственно проблема такая, двигатель висит на подушках, коробка с ним соединена (МКПП кстати бывают свои подушки). Бывает, что крепление – ломает, либо оно откручивается. Двигатель или «коробка» может проседать, может сломать кулисы, либо они будут задевать что либо.

ТО есть еще одна не очень серьезная проблемка – это подушки! Если передачи не включаются, то смотрим именно их.

Эти неисправности, КАК Я СЧИТАЮ ВООБЩЕ НЕ ПРОБЛЕМЫ! Их выявить может каждый на яме или подъемниках, причем делается достаточно быстро. Лично я сталкивался с кулисами и тросиками, на примере ВАЗ, тросиком сцепления.

Однако если вы все проверили, а передачи не включаются на заведенном двигателе. ТО тут уже стоит смотреть саму коробку и сопутствующие навесные части. Что же переходим к сложным неисправностям.

Редко но бывает, например у меня на ВАЗ 2105 была такая проблемка один раз, сломало саму вилку которая отводила диск сцепления. Видно была не очень хорошего качества. Почему записываю в сложные проблемы, да потому что чтобы ее заменить зачастую нужно снимать всю коробку целиком, а это уже не легко! Особенно на переднем приводе. ХОТЯ сейчас народные «мастера» в гаражах меняют ее без снятия МКПП.

Вилка сцепления соединена с выжимным подшипником, именно он (под воздействием вилки и вашей ноги) прожимает лепестки сцепления и отсоединяет диск от маховика и корзины. Если подшипник «накрывается», то этот процесс становится очень затруднителен. Справедливости ради стоит отметить — что передачи все же будут включаться, но очень затруднительно! С хрустом, свистом и прочими приколами. Стоит его поменять. Однако опять нужно будет снимать трансмиссию

Со временем корзина сцепления выходит из строя на всех автомобилях с механической трансмиссией. Бывает из-за износа, а бывает ломаются лепестки или так называемый «паук». Начну, пожалуй с «паука», это механически закрепленный выжимной подшипник на нескольких растяжках (сделано так на некоторых ВАЗ), если растяжку рвет, то она не может эффективно закрепляться на корзине – передачи не включаются.

Далее ломает лепестки коробки, либо они ослабляются. Это приводит к тому, что отжать диск сцепления очень сложно, практически не возможно. Поэтому «скорости» не переключаются – просто меняем корзину.

НУ и последнее износ, диска корзины. Внутри у нее есть металлический диск, со временем особенно от большого пробега, там образуется выработка. При «трогании» машину будет трясти, а если износ очень большой, то передачи могут не переключаться.

В любом случае, нам нужно менять корзину сцепления.

Диск сцепления и маховик

Собственно выработка бывает и у диска сцепления и у самого маховика. Однако здесь скорее всего передачи будут переключаться, но буксовать! Отпускаете педаль сцепления, а происходит пробуксовка, то есть авто не едет возможно будет дергаться.

Смотрим диск, возможно, меняем его. А также смотрим на выработку на маховике! Если она большая то меняем полностью.

Из опыта скажу, наш рабочий ВАЗ 2111, использовался в основном по межгороду, через 2 – 3 года пробег был очень большой. Стали проявляться такие симптомы, передачи на заведенном двигателе включались очень плохо! Сняли МКПП, посмотрели на корзину – диск сцепления – маховик. И все пошло под замену, износ был очень большой, а на корзине треснул один лепесток. Даже поменяли «выжимной» и вилку.

Если причина не устраняется и сейчас, то здесь уже дело в самой коробке передач! Стоит ее разбирать и смотреть

Если при заведенном двигателе у вас не включаются передачи, либо переключения происходят с ОЧЕНЬ большим усилием и ХРУСТОМ! ТО здесь может быть дело в синхронизаторах МКПП. Если глубоко не углубляться – это мягкие шестерни (обычно латунь или медь), которые синхронизирует валы для мягкого и быстрого переключения. Если они изнашиваются, то переключения могут вообще пропасть! В общем меняем однозначно.

Сами валы тоже могут выходить из строя. ХОТЯ ЭТО БЫВАЕТ ОЧЕНЬ РЕДКО. Обычно это происходит по вине производителя. НА моем опыте (мой ВАЗ 2114), был перегретый вал. В общем его банально сломало! Когда разобрали, он оказался синим — что говорит, что его реально перекалили. Банально покупаем новые и меняем.

И последнее что может быть это подшипники — хотя там, в коробке они очень прочные, но бывает их тоже «клинит». Коробка будет работать как трактор, особенно в прогретом состоянии.

В любом случае если у вас проблемы в самой коробке передач, то это уже дорогостоящий ремонт. Также его лучше доверить профессионалам, потому что коробка передач, это очень сложный механизм.

Как видите причин достаточно много, однако справедливости ради стоит отметить — что механические трансмиссии достаточно надежный агрегат, сами они ломаются достаточно редко, особенно если вы вовремя меняете трансмиссионную жидкость и льете брендовую, очень хорошего качества.

Если не включаются передачи, то это скорее всего «навесные» проблемы, начиная от кулис и тросиков, заканчивая корзиной, диском сцепления и маховиком.

Сейчас небольшая видео версия моей статьи, смотрим.

А на этом у меня ВСЕ! Думаю, информация будет однозначно полезной, читайте наш АВТОБЛОГ.


  • Страницы

  • Последние записи

  • Метки

    автомобиль александрович афонин брак волга деньга деталь звезды значить иванович казать контролер который леонид продукция работа рабочий совет станок этот я

  • Все метки
    Карта
    rss