Ремонт Ваз: шумоизоляция

Опубликовано: 27.08.2018

Ни для кого не секрет что модели автомобилей, выпускаемые ВАЗовским автозаводом, имеют далеко не самые лучшие характеристики шумоизоляции салона. Эту проблему можно решить двумя методами: обратиться в автомастерскую и сделать шумозиляцию кузова самому. Именно о втором варианте и пойдёт речь ниже. Описание будет проводиться на примере ВАЗ 2110.

В первую очередь надо запастись необходимыми материалами:

Бимаст Бомб — материал, состоящий из двух слоёв на основе битума с покрытием из фольги. Было израсходовано пять листов. Проклеивались пол и щиток под передней панелью; Вибропласт — материал на той же основе, фольгированный, но однослойный. Израсходовано пять листов. Материал наклеивался везде; Битопласт – похож на поролон, только пропитан специальным составом. Израсходовано пара листов имеющих толщину десять миллиметров и один пятимиллиметровый. Применялся в качестве прокладочного материала в процессе сборки салона, а также в роли звукопоглотителя; Моделин – тканевый материал с нанесённым на него слоем клея. Потребовалось около полуметра. Наклеивался там, где нельзя применить битопласт.

Все поверхности перед монтажом материалов следует очистить и обезжирить. Некоторые материалы нужно прогревать (бимаст и вибропласт), используя строительный фен. До начала работ следует купить пластиковые крепления деталей обшивки, так как почти все они одноразовые.

Ваз 2110 ремонт (проклейка салона)

Двери и крыша

Снимаем обшивку с дверей и потолка. На внутренние дверные и потолочные поверхности клеим вибропласт. Это надо делать полосками крест-накрест, для того чтоб материал не отвалился под собственным весом, так как он достаточно тяжёлый. При оклейке дверей сильно не усердствуйте с материалом, учитывая опять же его вес, и возможный их перекос со временем. Чтоб вибропласт было удобно клеить, его сворачивают в рулон и раскатывают в процессе монтажа.

Когда двери и потолок обработаны вибропластом, сверху наносим сплэн. Оклейка крыши затруднений не вызовет, а вот для дверей материал надо порезать на небольшие кусочки. Производить их наклейку надо через технологические проёмы в дверях и достаточно плотно один к другому. Декоративную облицовку дверей обклеиваем битопластом, выпуская его на три – пять миллиметров со стороны кромок. Во время этого процесса учитывайте расположение механизмов двери, чтоб не нарушить их работу в дальнейшем.

Пол и передняя часть кузова

Самым сложным является монтаж шумоизоляции на пол и передний щиток. Наилучшим способом для этого будет полная разборка, оклейка и обратная сборка. Желательно все детали, извлечённые в процессе, раскладывать по пакетикам и подписывать – что и откуда демонтировано. Электрические разъёмы также подписываете. Эти действия избавят вас от путаницы при обратной сборке.

Разборка салона автомобиля производится по следующей схеме:

Снимаем сиденья, сначала задние, а следом передние. Это освободит вам место для последующих «манёвров»; Демонтируем туннель. Он изготовлен из двух частей и закреплён саморезами; Далее, откручиваем все мелкие элементы обшивки: все кожухи и пластиковые панели, ремни безопасности, бардачок, все воздуховоды и параллельно отсоединяем проводку. Электрические разъёмы не забываем подписывать; Снимаем рулевое колесо; Выкручиваем весь крепёж центральной панели и, поднимая её, одновременно сдвигаем внутрь салона. Здесь стоит заметить – что можно и не отключать от неё всю проводку, а просто сдвинув панель внутрь произвести оклейку. Такие действия позволят вам полностью обработать пространство со стороны пассажира и частично со стороны водителя. Дело в том, что сторона управления авто оснащена педальным узлом, и там особо не поклеить шумоизоляцию.

Обшивка снята, сиденья извлечены, панель демонтирована, следующий шаг – проклейка. Для изоляции щитка передка и пола автомобиля, первый слой выполняется из виброматериала. Здесь мы применяем бимаст. Для более удобной укладки его следует порезать на части и прогреть. В инструкции к материалу сказано, что его первым делом необходимо уложить, после нагреть и потом приклеивать.

Но уместно будет заметить – что в связи с нахождением на поверхности пола усиливающих кузов рёбер (неровностей), а материал должен быть максимально плотно приклеен к полу и повторять его рельеф, удобнее будет бимаст в первую очередь прогреть, а только потом приклеивать. Так как он не гибок и достаточно тяжёл, а все части должны быть приклеены как можно плотнее друг к другу, и заполнять все неровности кузова. Наносить материал необходимо на всю без исключения поверхность. Изгибы дополнительно проклеиваются вибропластом. Обработку щитка передка вообще производим в несколько слоёв.

Следующий этап — это нанесение сплэна. Здесь надо быть аккуратным и не переусердствовать с материалом. Дело в том, что он довольно толстый (восемь миллиметров) и практически не поддаётся деформации. Это свойство необходимо учитывать, так как в последующей сборке могут возникнуть проблемы с установкой деталей на место. К примеру, излишки материала могут помешать креплению салазок в задней части салона, а также под центральным пластиковым туннелем. Шпильки, крепящие его к кузову, имеют небольшую длину, и вы попросту не сможете закрепить туннель на предусмотренное место. Выйти из ситуации можно оклейкой внутренней поверхности самого туннеля битопластом, его, в случае чего, можно и деформировать. Щиток передка оклеивается практически без проблем.

Последующие работы

Весь процесс установки шумоизоляции в дальнейшем происходит по ходу сборки. Внутреннюю поверхность приборной панели изолируем, используя битопласт. Его толщину подбираем соответственно месту наклейки.

Воздушный канал, подающий воздух в ноги, снимаем и полностью оклеиваем битопластом. А на место его примыкания наносим моделин. Прочие воздушные каналы имеют достаточно прочные крепления и не производят шумов, поэтому в обработке, какими либо материалами не нуждаются. Но места их примыкания к верхней части приборки, желательно проклеить небольшими отрезками вибропласта.

Те места, где стыкуется центральный туннель, уплотняем моделином. А чтоб работа была более простой, проклеиваем его нижние части целиком, стараясь сделать это аккуратно. Эти действия помогут не только сделать уплотнение стыков, но и соорудить подобие тканевой обивки на панели из пластика. Применяя битопласт, уплотняем места примыкания воздушных каналов к панелям. Там присутствует заводское уплотнение, его обязательно ликвидируем, так как оно плохо держится и непременно отвалится.

Далее идёт укладка стандартных шумоизолирующих ковров и обивки пола. После, центральную панель надо водрузить обратно. Более удобным вариантом для этого будет следующая последовательность действий: вворачиваем шпильку, расположенную с левой стороны (обратите внимание – короткая её сторона должна вворачиваться в отверстие кузова); следом навешиваем панель на шпильки (пара из которых находится по центру и короче крайней левой); левое крепление вставляем сверху, используя воздушный канал. Шайбы из стали изолируем битопластом, а гайки крепления панели не затягиваем, а слегка наживляем, консоль должна быть подвешена свободно.

Производим установку центрального туннеля. Его крепёж выполнен на шести гайках. Если вы не переборщили со сплэном, то установка проходит без осложнений, а в противном случае наживляете те крепления что возможно, кладёте сверху груз, и ждёте, пока материал просядет. Если панель находится в подвешенном состоянии, то монтаж верхней части пройдёт легко.

Смонтировав туннель на место, переходим к окончательному креплению панели. Сначала протягиваем все шпильки. Выполняя вкручивание саморезов, в промежуток между креплениями панели и кузовом, укладываем прокладки из битопласта. Это позволит уплотнить стыки и избежать появления шума от них, а также позволит избежать самопроизвольного выворачивания саморезов. Кстати, некоторые из них рекомендуется поменять на болты, к примеру, внизу у стоек. Также рекомендуется заводские шайбы заменить другими, превышающими их по наружному диаметру.

Следующий шаг – это соединение электрических проводов, монтаж всех декоративных панелей, проще говоря: полная сборка салона. Декоративные элементы из пластика оклеиваем изнутри материалом соответствующей толщины (зависит от того, сколько свободного места имеется под конкретным элементом). Последними устанавливаются сиденья.

Внутреннюю поверхность багажного отделения проклеиваем аналогично, учитывая при этом расположение запасного колеса. Изоляцию арок желательно производить в несколько слоёв, так как они наиболее близко располагаются к пассажирам сидящим сзади.

В автомобиле есть ниши, которые не желательно проклеивать шумоизоляцией, к ним относятся: все части дверей расположенные внизу, инструментальный отдел и место для запаски. Дело в том, что там велика вероятность скопления влаги и нанесение изолирующих материалов негативно отразится на кузове.